Должен ли костюм в историческом кино быть аутентичным -

Золотой век (2007)

StudioCanal

Костюмы для фильма, снятого Шекхаром Капуром, были созданы Александрой Бирн. Дизайнер позаботилась о том, чтобы использовать все детали, которые помогли бы передать характер Елизаветы I через одежду. Она использовала дизайны и силуэты той эпохи, добавляя яркие и насыщенные цвета, следя за тем, чтобы главный герой выделялся среди других. Несмотря на то что костюмы были вдохновлены реальной внешностью королевы, цветовая палитра, показанная в фильме, отличается от той, которую Елизавета I предпочитала носить в реальности. В фильме зрители могут увидеть ее в красных, синих или желтых тонах, в действительности же она придерживалась бы черно-белых.

Модель

Оценка
6,1 / 6,5 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
документальный, триллер
Страна
США, Россия, Япония, Франция
В главных ролях
Эшли Арбо, Оливия Арбен, Рэйчел Блэ
Режиссёр
Дэвид Рэдмон, Эшли Сабин
Длительность
78 мин. / 01:18
Дата премьеры
9 сентября 2011

Документалка о том, как в суровой Сибири набирают девочек-моделей для работы в токийском модном бизнесе. Снято субъективно, критика не всегда обоснована, так что влюбленным в свое дело представителям индустрии точно не зайдет. Зато, может, будет полезно тем, кто хочет попробовать себя в бизнесе высокой красоты, но хочет увидеть максимальное количество возможных трудностей.

Трейлер:

Ежи Сколимовский

Ежи Сколимовский, Cineplexcom

Польского режиссера Ежи Сколимовского в России знают меньше, чем его земляков Романа Полански и Анджея Вайду, однако это не означает, что его фильмы как-то уступают работам перечисленных режиссеров, с которыми, кстати, работал Сколимовский — он писал сценарии к «Невинным чародеям» и «Ножу в воде». Кинематографический стиль Сколимовского энергичен и даже дерзок. Даже его недавняя работа «11 минут», которую Сколимовский снял в возрасте семидесяти шести лет, удивляет энергией, которой нет у многих молодых режиссеров. Во время своего семнадцатилетнего перерыва в кинокарьере, который пришелся на 1990-е и начало 2000-х, Сколимовский увлекся живописью. В одном из интервью постановщик назвал кино хаосом, а искусство — дзеном. И это очень точно отражает его работы — дерзкие кинематографические ленты и нежные, замысловатые, но при этом крайне простые живописные произведения.

Живописная работа, www.jerzyskolimowski.pl

Живописные работы, www.jerzyskolimowski.pl

Месть от кутюр

Оценка
7,3 / 7,1 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
драма, комедия
Страна
Австралия
В главных ролях
Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт
Режиссёр
Джослин Мурхаус
Длительность
119 мин. / 01:59
Студия
Film Art Media
Дата премьеры
14 сентября 2015
Сценарий
Джослин Мурхаус, П.Дж. Хоган, Розали Хэм

Тилли Даннедж — не модель и не дизайнер. Она портниха, но её наряды вполне могли блистать на Нью-Йоркской неделе моды. А вот биография у Тилли совсем не «от кутюр»: есть и дыры, и пятна, и скроена она местами криво. Ещё девочкой героиню насильно увезли из родного города от матери в приют, обвинив в убийстве мальчика. Потом Тилли потеряла ребёнка и развелась с мужем. После вернулась в родной городок, где нашла лишь заброшенный дом, полубезумную мать и презрение окружающих. Картинка вырисовывается мрачная, но Тилли не из тех, кто станет портить макияж слезами. Женщина решает восполнить провалы в памяти, разобраться в прошлом, привести в порядок и маму, и её дом, и покорить недалеких соседей. Как? Роскошными нарядами. С истинным талантом и трудолюбием можно вылезти из любой выгребной ямы. Проблема только одна: готова ли Тилли узнать правду о своём детстве и принять жизнь в родном городе?

Сюжет — сплошная интрига. Но смотреть стоит не только ради годно прописанной психологической драмы: это просто невероятно стильное и красивое кино. Да и Кейт Уинслет свои «Глобусы» и «Оскар» не зря на полке держит — актёрская игра здесь не хуже, чем во всяких там «Титаниках».

Трейлер:

«Аббатство Даунтон» (2019)

В поместье Даунтон взволнованы известием: скоро погостить прибывает королевская особа

Теперь вся жизнь аристократического семейства, а также его кухарок, дворецких и лакеев посвящена тщательной подготовке к важному визиту. Хрусталь начищен до сияния, на паркете ни пылинки, кухня исторгает жар и изысканные блюда

Но скоро выяснится, что с монархом прибудет и его свита, так что на кухне и в целом в нижней части аббатства придется потесниться. Но – и в этом сомнений нет – все пройдет идеально.

Полнометражный фильм вышел спустя четыре года после окончания выдающегося сериала «Аббатство Даунтон». За это время мало что изменилось. Леди Мэри (Мишель Докери) все так же элегантно рубит сплеча, вдовствующая графиня Грэнтем (Мэгги Смит) выдает гениальные колкости, Роберт Кроули (Хью Бонневилль) все такой же нарцисс и добряк. Диалоги ритмичны (автор сценария – Джулиан Феллоуз), костюмы шикарны, а тиары просто великолепны.

Эллен Рипли — Сигурни Уивер, «Чужой»

Образ женщины-лейтенанта Эллен Рипли стал символом бесстрашия и борьбы с непреодолимыми обстоятельствами. Героине приходится не только противостоять ужасным инопланетным монстрам, но и принимать командование, брать на себя ответственность за окружающих. Героиня Сигурни Уивер никого не бросит: ни рыжего кота, ни маленькую девочку, ни осуждённых на пожизненный срок преступников.

Смотря фантастическое или приключенческое кино в детстве, мы мечтали занять места главных героев, прожить их жизнь. Но только не в случае с персонажем Сигурни Уивер. Многие (и вполне справедливо) восхищаются Рипли, но вряд ли хоть кто-то захотел бы занять её место. От этого образ героини становится ещё более восхищающим и недосягаемым.

«Маленькие женщины» (2019)

Сентиментальная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, созданная Гретой Гервиг. Четыре сестры переживают взросление, встречают любовь, находят смысл жизни. Бунтарка Джо (Сирша Ронан) хочет стать писательницей, Эми (Флоренс Пью) – прирожденный художник, добрая, хоть и немного язвительная Мег (Эмма Уотсон) бескорыстна и влюблена в своего мужа, а Бет (Элайза Сканлен) ждет скорая смерть…

Из шести номинаций на премию «Оскар» фильм взял только один, но важный приз – за лучшие костюмы. И они настолько отражают эпоху и с таким вкусом сделаны, что сразу хочется прикупить себе бархатную жилетку или зеленый кафтан, как у свободолюбивой героини Сирши Ронан.

«Говардс Энд», 1992

Этот фильм является экранизацией одноименного романа английского романиста Эдварда Форстера. В свое время кинолента стала настоящей сенсацией: она завоевала аж три премии «Оскар» и стала победителем Каннского кинофестиваля. Внушительный список наград, не так ли?

По сюжету действия разворачиваются в Великобритании начала двадцатого века. В центре сюжета — судьбы сразу трех семейств, причем каждая принадлежит к определенному социальному социальному сословию. Есть и аристократы, и представители буржуазии и средних классов.

Чтобы воссоздать атмосферу тех времен, продюсеры пригласили к сотрудничеству модельеров Дженни Биван и Джона Брайта. Получилось очень зрелищно и эффектно.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Секреты Лагерфельда

Оценка
7,3 / 6,7 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
документальный
Страна
Франция
В главных ролях
Николь Кидман, Брэд Кроэниг, Карл Лагерфельд
Режиссёр
Родольф Маркони
Длительность
89 мин. / 01:29
Студия
Realitism
Дата премьеры
10 февраля 2007

О ком: Карл Отто Лагерфельд, Германия, 1933 — 2019 гг.

Ачивки: был главой модных домов Fendi и Chanel, а также ведущим модельером Chloe; создавал наряды для Мадонны и Кайли Миноуг; выпустил лимитированную серию бутылок для Coca-Cola Light; разработал коллекцию украшений для Swarovski; заслужил прозвища короля и царя моды.

Интересное: обожал читать, коллекционировал издания и даже создал парфюм с запахом книги; а еще больше обожал свою кошку Шупетта, купил ей личный самолет и завещал все свое состояние; других животных любил меньше — Лагерфельд создал самую дорогую в мире шубу стоимостью в миллион долларов, и соболей умерло ради немало. А еще в честь Лагерфельда назвали вид австралийских пауков-скакунов.

Другие документалки: «Карл Лагерфельд. Быть и казаться», 2016.

Трейлер:

Тринити — Керри-Энн Мосс, «Матрица»

При упоминании трилогии «Матрица» на ум сразу приходят два имени: Нео и Тринити. Все остальные персонажи, несмотря на их харизму, остаются где-то позади. В таком положении нет ничего удивительного, ведь первое появление персонажа Тринити стало прорывом всего кинематографа. Это зависание в воздухе с облётом камеры вокруг позже скопируют десятки раз. Однако где бы мы ни замечали этот трюк, в памяти всегда всплывает первоисточник — Тринити.

Роль девушки-хакера и старшего офицера корабля «Навуходоносор» сыграла Керри-Энн Мосс. На удивление легендарная трилогия не дала толчка для дальнейшей карьеры актрисы. Вероятно, дело в образе, после которого любого персонажа Керри обязательно сравнивали с незабываемой Тринити из «Матрицы».

Дерек Джармен

Дерек Джармен на кинофестивале в Венеции в 1991 году

Джармен, прославившийся фильмом «Караваджо», был профессиональным художником, окончившем Школу искусств Слейда при Университетском колледже Лондона. В киноиндустрию он попал будучи театральным декоратором, решив попробовать себя в качестве художника-постановщика (люди этой профессии достаточно редко затем становится режиссерами). Его дебютной работой в этом качестве стали «Дьяволы» Кена Рассела, который ввел в Голливуде моду на широкоэкранный эротизм и снял все табу на изображение секса на киноэкране. И успех фильма, где сексуальность была сопряжена с пуританскими нравами Франции XVII века, — в немалой степени заслуга и Джармена. Через год после выхода ленты он стал снимать свои первые короткометражные фильмы, но не забывал и о занятиях искусством. Сегодня его абстракции и инсталляции хранятся во многих мировых музеях, например в Tate Modern. А одна из крупных выставок его памяти проходила в культовой Serpentine Gallery в Лондоне.

«Blue», 1993, Tate

«Ataxia — Aids is Fun», 1993, Tate

«Queer» , Manchester Art Gallery

Режиссер и художник-постановщик

Цветовая палитра, внешний вид декораций и практических локаций, костюмы, реквизит — все это задачи художника-постановщика. И все это — вопросы, которые режиссер обязан обсуждать на ранних этапах подготовки. Чем раньше каждая позиция будет утверждена, тем больше времени останется на их поиск и работу, ведь помимо художественных задач, художник-постановщик решает и логистические. Также зачастую этап препродакшна — это единственное время, когда режиссер может нормально пообщаться с этим специалистом. Художник-постановщик всегда работает наперед, и во время съемочного процесса его может не быть на площадке, так как он готовит следующую локацию. Художники по костюмам и художники по гриму в индустрии — это сотрудники художественного цеха, ориентирующиеся на разработанные худпостом концепции. Конечно, режиссер тоже работает с ними напрямую, но единообразие визуальной концепции в руках главы художественного департамента, и через него, в любом случае, будет проходить все обсуждаемое.

Декорации или локации всегда отвечают на вопросы: «а что это все значит для персонажа?», «какие чувства у него вызывает?», «какие чувства они должны провоцировать у зрителя?». Ответы на них обязаны находиться в голове режиссера, либо родиться в интенсивном диалоге с художником-постановщиком. То же самое с костюмами и гримом. В хорошем кино не бывает так, что «давайте просто снимем где-нибудь» и «оденем героев как-нибудь». Этого просто не должно происходить. Ведь тогда визуальная концепция элементарно не будет существовать, не то что работать. Еще один важный момент коллаборации — это контакт оператора и художника, где соединительным звеном будет режиссер. Нередко так происходит, что красное платье на героине очень крутое, красивое и сидит хорошо, но вот стена в помещении тоже красная. И именно на эту стену оператор хочет строить кадр. Не всегда можно решить такую задачу светом — ваша героиня сольется со стеной, никакого акцента на ней не будет. Что делать? Художник-постановщик предложит поменять ракурс на синюю стену. Оператор — поменять платье на синее. И тут за баланс и спокойствие в команде отвечает режиссер. Только в диалоге вы найдете компромисс и выход из затруднительного положения, будь то перекрашивание стены, подбор другого оттенка у платья или другое кадрирование. Без конструктивного разговора ничего не выйдет, а за это отвечает режиссер

Но и самое важное — решать такие вопросы надо до съемок, потому что во время будет некогда

«Герцогиня» — 2008

Вся картина повествует о нелегкой судьбе герцогини Девонширской, которая была знаменитой светской красавицей, активным политическим деятелем, слыла законодательницей моды и поддерживала дружеские отношения с королевой Франции Марией-Антуанеттой. Видимо от этой стороны ее жизни и отталкивались создатели фильма. Невероятные наряды и прически, детально проработанные, погружают зрителя в атмосферу жизни Герцогини. Интересно, что тосканское красное платье, которое носит в фильме Кира Найтли, из-за предусмотренного в сценарии сложного трюка было изготовлено в трёх экземплярах. На эти платья ушло 36 метров шёлка, и каждое было отделано зелёными и золотыми кружевами ручной работы.

В 2009 году премия «Оскар» и Британская академия наградили фильм и художника по костюмам Майкла О’Коннора за «Лучшие костюмы».

Дьявол носит Prada

Оценка
7,6 / 6,9 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
драма, комедия
Страна
США, Франция
В главных ролях
Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант
Режиссёр
Дэвид Фрэнкел
Длительность
109 мин. / 01:49
Студия
Fox 2000 Pictures
Дата премьеры
19 июня 2006
Сценарий
Алин Брош МакКенна, Лорен Вайсбергер

Из бюджета фильма миллион долларов ушел только на костюмы, а режиссёр, оператор и дизайнер работали над созданием «Секса в большом городе» — серьезные аргументы для тех, кто действительно хочет погрузиться в мир моды через кино. Кроме того, снят фильм по бестселлеру журналистки, которая работала в Vogue и успела понять, как работают модные журналы. А еще на актрисах тут можно увидеть не только обещанный названием Prada, но ещё и Chanel, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Короче, будет очень модно.

Энди Сакс приезжает из провинции в Нью-Йорк: в портфолио перекати-поле, а в душе целый архив наивных надежд. Энди мечтает стать журналисткой и ради этого готова даже броситься в ад. Адрес одного из филиалов на Земле совпадает с адресом редакции журнала «Подиум». Ещё точнее — адские котлы кипят в кабинете главного редактора Миранды Пристли. Энди устраивается в журнал младшим ассистентом и вскоре понимает, что тонкие шпильки — это те же дьявольские рога, только не на голове, а на ногах. Миранда — трудоголик, придирчивая и невыносимо требовательная начальница, которая, кажется, давно приняла какой-то обет нсачет улыбок и похвалы. Каждый день Энди, которая ещё и рискнула заявиться в редакцию журнала о моде в простой одежде из стока, теперь полон унижений, насмешек, замечаний и критики. Но работа с Мирандой — это пропуск в счастливое журналистское будущее, так что Энди стойко терпит все кошмары и сама не замечает, как из провинциальной Золушки превращается в Кэрри Брэдшоу.

Трейлер:

«Золотой глобус» за лучшую женскую роль для Мерил Стрип, у нее же номинация на «Оскар» (четырнадцатая в карьере). А у самого фильма номинация за лучшие костюмы.

2Вторая причина: костюмом нельзя ограничивать актерскую игру

Смотреть на красивые портреты дам, скажем, XVIII века — одно удовольствие. Но как двигались женщины в этих огромных платьях и высоких париках? Как жестикулировали? Как садились и вставали? Как с ними взаимодействовали другие люди?

Историк моды Раиса Мардуховна Кирсанова пишет в своей книге «Русский костюм и быт XVII — XIX веков»: «После 1718 года знатные женщины в России начинают носить „панье“ (от фр. Panier — корзина). Это сооружение из ивовых прутьев или китового уса значительно расширило юбку… Вначале круглая, юбка приобрела затем форму овала, так что дама уже не могла опустить руки вдоль тела и постоянно должна была держать их согнутыми в локтях… Ширина юбки была такова, что в дверь следовало проходить боком и к даме, занимавшей невероятно много места, не так-то просто было приблизиться».

Фрагмент портрета графини Сарры Элеоноры Фермор работы И. А. Вишнякова

Поэтому, обращаясь к эпохе рококо, художник по костюмам старается максимально облегчить наряд. Никого не устроят неповоротливые актеры, скованные в жестах и проявлениях эмоций.

Французское придворное платье (1750) / Фото: The Metropolitan Museum of Art

К примеру, костюмы в фильме «Мария-Антуанетта» 1938 года кажутся невероятно воздушными благодаря неаутентичным тканям — тюлю, шифону, капрону. При этом художник по костюмам Адриан специально ездил во Францию, изучал моду эпохи рококо, делал зарисовки платьев и декора (что широко освещалось в американской прессе). Но в костюмах исполнительницы главной роли Нормы Ширер больше читается влияние парижского модельера Эльзы Скиапарелли, чем моды XVIII века. Зато актриса выглядела в них привлекательно для современниц, и, к тому же, могла изящно двигаться и легко дышать, не стянутая жестким корсетом.

Сцена из фильма «Мария-Антуанетта» (1938)

Жан Кокто

Жан Марэ и Жан Кокто на съемочной площадке «Завещания Орфея», 1959 Photo by Lucien Clergue

Мастер на все руки, авангардист, эстет, поэт, художник и режиссер Жан Кокто был одной из самых заметных фигур 1910–30-х во Франции. Начав с литературы, Кокто, получивший прекрасное воспитание и образование (его воспитывал дед-коллекционер, дома были картины Энгра, Делакруа, греческие статуи), постепенно увлекся и музыкой, и живописью, и кино.

Его художественные работы — графика, отражающая увлечение кубизмом, его фильмы, особенно первые, относящиеся к так называемой трилогии Орфея, — авангард, исследующий вопросы творческого вдохновения художника в широком понимании этого слова.

Графическая работа Жана Кокто

Серия рисунков

«Овен», 1982

Реставрация (1995)

Miramax Films

Художником по костюмам для фильма Майкла Хоффмана выступил Джеймс Ачесон, который позаботился о том, чтобы костюмы не просто отражали определенный период, но и выглядели настоящими и соответствовали персонажу. Чтобы представить зрителям такие образы, дизайнеру пришлось провести исследование, изучив картины и предметы одежды того периода, найденные в Лондонском музее. Ачесон был больше сосредоточен на создании настроения, чем на исторической достоверности. Все это должно было быть достигнуто с учетом небольшого бюджета, поэтому он был готов создать сложные костюмы, повторно используя детали старых костюмов или материалы, которые можно найти в магазине товаров для рукоделия.

Лея Органа — Кэрри Фишер, «Звёздные войны»

Принцесса Лея — один из ключевых женских персонажей одной из самых легендарных киновселенных в истории. Столь значимая роль досталась никому не известной на тот момент актрисе Кэрри Фишер. Она навсегда так и осталась в нашей памяти в образе Леи Органы, хотя сыграла в двух десятках других картин.

Возможно, дело в плохих агентах или в собственном характере, но после невероятного старта карьеры в оригинальной трилогии «Звёздных войн» актриса быстро скатилась к второсортному кино, постепенно и вовсе став тенью более молодых актрис, периодически мелькая где-то на заднем плане. Тем не менее образ Леи Органы продолжает жить в виде компьютерной реконструкции даже после смерти самой Кэрри Фишер.

«Елизавета. Золотой век» — 2007

Режисер Шекхар Капур снял первую часть о великой английской королеве еще в 1998 году, но по-истине яркой и запоминающейся стала вторая картина выпущенная спустя 9 лет в 2007 — «Елизавета: Золотой век».

Наряды Елизаветы I в истории значатся как настоящие произведения не только портновского, но и ювелирного искусства. Этим она поражала своих придворных, послов и всех современников. Воспроизвести подобные наряды для кино, было бы слишком дорого, долго и они бы явно отвлекали внимания от сюжета, именно поэтому режиссер и художник по костюмам Александра Бирн пошли другим путем. Они показали разнообразие гардероба королевы за счет цвета, который так или иначе проводит параллель с событиями ее жизни. Внимательный зритель может заметить, как например один и тот же лиф встречаться дважды в разных платьях. А значит платья действительно создавались по историческому облику, когда детали (рукава, лиф, юбка и т. д.) не сшивались вместе, а шнуровались к друг другу, что позволяло создавать новые комбинации. Кстати, картина получила «Оскар» в номинации «Лучшие костюмы» в 2008 году.

Режиссер и оператор-постановщик

Оператор-постановщик невероятно важный человек на площадке. Он своего рода «первый зритель». То, как он увидит это на мониторе или в видоискателе, увидит и зритель в зале. Такая вот метафора.

Но что же делать с ним режиссеру? Говорить. Постоянно и много. Обсуждать на четких примерах. Смотреть вместе фрагменты фильмов или роликов, подходящими под задумку. Сводить весь диалог в визуальность. Объясняете что-то? Нарисуйте. Не умеете? Нарисуйте криво, но понятно. Ищите фотографии, картины, рисунки. Оператор должен увидеть мысль режиссера, а не просто понять. Когда есть готовый или почти готовый сценарий, эти двое садятся рядом и начинают обсуждать, как же будет выглядеть фильм. Ракурсы, освещение, движение камеры, мизансцена — все это вопросы, которые обсуждаются в первую очередь. Но любой опытный оператор всегда для начала спросит вас: «А что ты хочешь, чтобы зритель почувствовал?». Вот здесь и начинается творчество.

Вы придумываете и рисуете раскадровку, обсуждаете приемы, ищете точки соприкосновения. И если говорить о доверии, то оператор-постановщик — это первый, кому должен доверять режиссер. Это ваш друг и ваш товарищ. Художник, которому вы объясняете, как хочется нарисовать эту картину. А он, в свою очередь, кидает ответные идеи и рассказывает о том, что и как можно сделать, чтобы добиться искомого результата. Одним из ярчайших примеров успешной коллаборации режиссера и оператора в истории кино является сотрудничество Михаила Калатозова и Сергея Урусевского. Если вы до сих пор не видели легендарные фильмы «Летят журавли» (1957) и «Я — Куба» (1964), то идите и смотрите, как великолепная режиссерская задумка соединяется с техническим гением. И таких примеров множество. На них стоит учиться. Их стоит разбирать.

«Мария-Антуанетта» — 2005

Яркий, красочный и необычайно красивый фильм «Мария-Антуанетта» Софии Копполы по праву занимает свое место среди фильмов, где костюмы играют важнейшую роль. Эта картина получила в 2007 году премию «Оскар» за «Лучшие костюмы».

Роскошные наряды героев не были воссозданы с исторической точностью, но с легкостью передали бунтарский дух королевы Франции и ее образа жизни. Во многих сценах ловишь себя на мысли, что ты отвлекаешься от происходящего и разглядываешь платья, прически и конечно же — обувь. Кстати, эксклюзивные модели обуви для Марии-Антуанетты создал известный дизайнер — Маноло Бланик.

Самые внимательные заметят: в одной из сцен (почти как 25 кадр) промелькнут кеды Сonverse. По словам Софии Копполы, это было сделано намеренно, для того, чтобы показать королеву обычным подростком, не смотря на временную эпоху в которой разворачивается действия картины. Ведь Мария-Антуанетта вступила в брак в 15 лет, а на престол — в 19!

О-Рен Ишии — Люси Лью, «Убить Билла»

О-Рен Ишии является первой женщиной — главой японской якудза, до того выполнявшей работу наёмного убийцы в составе группы «Смертельные гадюки». Персонаж появляется в первой части фильма «Убить Билла» как главный антагонист, и это одно из самых эпичных появлений злодея в истории кино. Люси Лью со своим непроницаемым взглядом и непоколебимым лицом идеально вошла в образ.

Мало того, что О-Рен — женщина, так она ещё и не чистокровная японка. Такое положение вызывает недовольство у некоторых членов якудза, но встречает ультимативный контраргумент в форме катаны, отрубающей голову строптивого босса Танако прямо на собрании. После гибели персонажа Люси Лью в конце фильма желание смотреть вторую часть невольно угасало.

Жена художника

Оценка
6,2 / 6,3 (Кинопоиск/IMDb)
Жанр
драма, биография
Страна
Дания, Швеция
В главных ролях
Биргитта Йорт Сёренсен, Сёрен Сэттер-Лассен
Режиссёр
Билле Аугуст
Длительность
102 мин.
Дата премьеры
2012
Сценарий
Питер Асмуссен, Анастасия Арнольд

О ком: Мари Трипке, датской художнице, которая известна как жена Педера Северина Кройера — тоже датского живописца, прославившего пейзажи своей родины на весь мир.

Мари Трипке родилась для воздушных белых платьев: обеспеченная семья, достойное образование, роман и брак с успешным художником, который не уставал писать портреты жены. Жизнь Мари складывалась сказочно, а закончилась по-каренински: чувства к мужу угасли, любовник не оправдал надежд, с детьми отношения не сложились. Поезда не было, но одинокая старость — это тоже трагедия. Фильм расскажет, как жила творческая датская элита в конце XIX — начале XX века и как генетика играет с психикой вундеркиндов: Педер Северин Кройер был сильно болен и порой выдавал таких тараканов, что вспоминается известный зоохоррор Чуковского.

Трейлер:

Враг (2013)

Камерный авторский фильм с философским подтекстом и непредсказуемой развязкой, где несколько главных ролей сыграл актер Джейк Джилленхол. В центре сюжета детективного триллера – скромный преподаватель Адам, жизнь которого внезапно меняет взятая напрокат кинолента. Во время просмотра герой обнаруживает, что исполнитель главной роли как две капли воды похож на него. Ошарашенный таким совпадением, мужчина начинает поиски актера – своего двойника.

Оригинальное названиеEnemyЖанрТриллер, драма, детективАктерыДжейк Джилленхол, Мелани Лоран, Сара Гадон, Изабелла Росселлини…СтранаКанада, ИспанияРейтингКинопоиск – 6.6, IMDb – 6.9Возрастные ограничения16+

«Головокружение» (1958)

Кадр из фильма «Головокружение» (1958) / Фото: Paramount Pictures

Этот фильм об одержимости и идентичности часто называют самым автобиографичным для Хичкока, известного своим контролем над внешностью актрис.

В фильме Ким Новак играет сразу две роли: таинственную, холодную Мадлен, и земную, простоватую Джуди. Их сходство и различие построено на костюме. Для Мадлен Хичкок хотел серый костюм, в котором «девушка должна выглядеть так, будто она только что вышла из тумана Сан-Франциско».

Простая задача оказалась трудновыполнимой. «Чтобы быть успешным дизайнером в Голливуде, нужно обладать комбинацией талантов психиатра, художника, модельера, костюмера, подушки для булавок, историка, медсестры и агента по закупкам, — говорила Эдит. — Я обычно не ввязываюсь в битвы, но создание костюмов Ким Новак для ее роли в „Головокружении“ Альфреда Хичкока (1958) подвергло испытанию всю мою подготовку по психологии».

Эскизы платья и кадр из фильма «Головокружение» (1958) / Фото: Paramount Pictures

Новак сопротивлялась серому костюму и черным туфлям с такой страстью, что художник по костюмам отправила ее к режиссеру

«Я не думала, что для него будет важно, какие туфли я ношу, — вспоминала актриса, — У меня никогда не было режиссера, который бы придавал особое значение костюмам, их дизайну, цвету. Две вещи, которые он хотел больше всего, были эти черные туфли и серый костюм

Когда Эдит Хэд показала мне тот костюм, я сказала: „О боже, мне будет очень трудно в нем работать“. Я также подумала, что могу использовать это для роли — он может помочь мне почувствовать, что я должна быть Мадлен, что я вынуждена быть ею. И это сработало. Костюм и туфли были благословением. Они мне постоянно напоминали, что я не была собой».