Немного из истории
Данный элемент мужского гардероба в привычном нам виде появился относительно недавно, но сама рубашка возникла очень давно. Изначальным прототипом были туники. У каждого народа они выглядели по своему, имели свои отличительные черты и отличались материалом, из которого шился данный предмет одежды.
Впервые рубашка с воротником появилась во Франции в 16 веке. Тогда ее и стали рассматривать как парадный элемент гардероба, но воротник данных моделей отличался от современных. Он представлял собой воротник-жабо, который сейчас используется в женских моделях. Такую одежду носили исключительно знатные люди. Так и пошло распространение рубашек с воротником.
Изделия, которые имели воротник приближенный к современному, возникли в Италии в 19 веке. С тех пор и началась модернизация моделей. Над дизайном трудятся не только известные всему миру бренды, но и небольшие компании в разных странах.
Мужская классическая рубашка
Именно! Несмотря на жаркий сезон, в твоем вдохновленном Бондом гардеробе ещё и должно найтись место для классической рубашки. Секрет лежит в понимании как подобрать правильную классическую рубашку относительно ситуации. И потому что на улице жарко, возможно ты надумаешь купить её на заказ.
Особенно хороши хлопчатобумажные рубашки и рубашки из льна, так как именно они считаются дышащими. Именно поэтому мы отдаём предпочтение рубашкам Аполло ministry of supply. Не только потому что они идеально регулируют тепло, но еще и отталкивают плохие запахи и не мнутся.
Это значит их не надо постоянно гладить! Ведь гладить рубашки ты не очень любишь, правда? Так что возьми себе на заметку протестировать рубашку Аполло на себе. И в течении уже первой недели ты будешь задавать себе вопрос, может ли классическая рубашка быть ещё лучше?
часы
Самый широкий простор для креатива Кью получал, конечно, с часами – если не считать его любимых ракетных установок (хотя в часы он тоже был мастак запихнуть взрывчатки – помните последний «Спектр»?). Еще бы, какой другой девайс Бонд носит с собой в любой ситуации?
Телетайп, отмычка, счетчик Гейгера, лазер, метатель дротиков, электромагнит невиданной мощности (и волшебной направленности действия), мини-болгарка – в разных фильмах у Бонда было по-разному экипированное запястье. Но все это, согласитесь, меркнет перед первыми электронными часами (да, это была их единственная функция в «Живи и дай умереть») или часами с цветным экраном в «Осьминожке».
Следующему Бонду, который, по слухам, будет чуть ли не темнокожим, как нам кажется, уже пора сделать усилие и перейти со старомодной «механики» на что-то посовременнее. Например, на Moto 360. Пусть эти часы и не умеют сражать наповал противников, зато они точно помогут сделать это с прекрасной спутницей. А с остальным гораздо лучше справятся «Беретта» или «Вальтер».
Истоки английской живописи.
До XVII века об английской живописи можно было говорить только условно. Миниатюры или фрески присутствовали, но на фоне итальянской или голландской школ англичане выглядели бледно. Живопись в стране не поощрялась – господствовавшие в идеологической сфере строгие и суровые пуритане всяческого «украшательства» не приветствовали.
Ван Дейк. Портрет короля Карла I
Неудивительно, что авторами первых английских живописных полотен были не англичане. Начинать историю английской живописи следует с трудов великих голландцев Рубенса и Ван Дейка, которые дали могучий толчок развитию английского изобразительного искусства. Но, если исполнение Рубенсом росписей для Уайтхоллского дворца в 1629 году стало для художника, по существу, лишь блестящим дополнением карьеры дипломата (он был главой посольства испанского короля на переговорах с Карлом I Английским), то Антонис Ван Дейк был придворным художником Карла, получил дворянство и похоронен в знаменитом лондонском соборе Святого Павла.
Ван Дейк и приехавшие после него в Англию голландцы Корнелис Кетель, Даниэль Митенс, немцы фон дер Фаэс (Питер Лели) и Готфрид Книллер (сэр Годфри Неллер, любимец Кромвеля) были портретистами. Их картины отличает блестящее мастерство и тонкость психологического наблюдения. Заслуги их были высоко оценены. Все они получили дворянство, а Неллер даже похоронен в Вестминстерском аббатстве.
Питер Лели. Девочка с вишнями
Господствующим жанром английской живописи был парадный портрет. Исторические и мифологические сюжеты занимали второстепенное место, а пейзажистов были единицы.
Англичане в XVII веке были вынуждены уступать первые роли блестящим иностранцам. Но и среди них появлялись самобытные мастера. Так, Уильям Добсон (1610-1646) начинал с копирования картин Тициана и Ван Дейка, но сейчас шотландские лорды с гордостью демонстрируют в своих замках старинные картины, многие из которых – портреты их предков кисти Добсона.
Turnbull & Asser / Тернбулл энд Ассер
МаркаTurnbull&Asserбыла основанав 1885 году мастером рубашек Джоном Артуром Тернбуллом и Эрнестом Ассером, который в то время работал торговцем.Тернбулл познакомился с Эрнестом Ассером в 1893 году. Вместе они открыли магазин чулочно-носочных изделий под названием John Arthur Turnbull в Сент-Джеймс. Врайоне находилось огромное количестводжентельменских клубов и высококлассных галантерейщиков, поэтому дело двух друзей продолжало процветать. В 1895 году они сменили название магазина на «Turnbull & Asser».
В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Turnbull & Asser создали плащ,который служил спальным мешком для британских военных. Он известен как комбинезон Coverall & Ground Sheet. В течение 1920-х годов дресс-код стал менее официальным в обществе, поэтому мужчины все чаще начали добавять в свой гардероб мужские рубашки. Именно поэтому в тот периодТернбулл и Ассер сфокусировались на изготовлении рубашек, которыми бренд по-прежнему славится и сегодня.
В период с 1920-х по 1970-е годы Turnbull & Asser превратил свой небольшой бизнес из галантерейного в швейное производство, начав выпускать спортивную одежду и готовые рубашки. В качестве символа марка использовала охотничий рог с надписью «Q», которую она назвала Quorn.Многие из вещей Turnbull & Asser были названы этим именем, например, популярный шарф Quorn.
На протяжении шестидесятых годов T&A стали популярным брендом для толпы Swinging London благодаря своим модным и смелым предметам одежды, в том числе знаменитой шелковой рубашке с водолазкой.
В 1962 году Turnbull & Asser начали оснащать кинематографический образ Джеймса Бонда, когдаего впервые изобразил Шон Коннери. Рубашки с их манжетами для коктейлей, которые были застегнуты скорее на кнопки, чем на запонки, быстро стали легендарными в кругах стиля.
В 1970-х и 1980-х годах Turnbull & Asser начали возрождать некоторые из более традиционных аспектов своего бизнеса.Начиная с 1974 года, Turnbull & Asser продавали готовые рубашки в Соединенных Штатах в универмагахBonwit Teller иNeiman Marcus. В 1979 году Turnbull & Asser даже управляли небольшим магазином в Торонто,открытом Тони Карлайлом и Кеннетом Уильямсом.
В 1980 году принц Уэльский вручил фирме свой первый королевский ордер (первый ордер, который он когда-либо давал). Он по прежнему носит рубашки известной марки. Сыновья Чарльза также следуют репликам стиля своего отца, и носятTurnbull&Asserс детства.
После успеха Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери, другие знаменитости также заметили марку. В фильме Джека Клэйтона «Великий Гэтсби» 1974 года Джей Гэтсби, которого играл Роберт Редфорд, носил только рубашки Turnbull & Asser на протяжении всего фильма. Майкл Кейн носил белую королевскую оксфордскую рубашку в «Kingsman: Секретная служба», а Хит Леджер носил одежду марки во время получения премии «Оскар» за роль Джокера в «Темном Рыцаре».
На сегодняшний день, помимо рубашек, марка также расширила свой ассортимент, и теперь выпускает пижамы, костюмы, карманные платки, шелковые халаты, бархатные куртки и другие аксессуары.
Магазины и текущий ассортимент
На сегодняшний день под маркой «Тернбулл и Ассер» работает три магазина в Лондоне, включая оригинальную локацию с 1903 года, и один магазин в Нью-Йорке. Как и многие другие бренды схожей бизнес-модели, Turnbull & Asser предлагает три типа услуг — bespoke (шитьё под заказ со всеми индивидуальными пожеланиями, made-to-measure (шитьё по стандартным лекалам с вашими размерами) и ready-to-made (готовые товары).
Помимо рубашек, под брендом выпускаются другие элементы одежды и различные аксессуары — кардиганы, пиджаки, плащи, ремни, шляпы, зонты, перчатки, платки, носки, шарфы, шорты, ночные пижамы.
Рубеж XVIII-XIX веков. Новые тенденции в английской живописи
Конец XVIII века ознаменовался большими потрясениями. Французская революция и эпоха Наполеона вывели на авансцену новых героев – военных, политиков, борцов. Портретная и историческая живопись приобретают исключительное значение
Но, если одни изображения государственных мужей традиционно исполнены достоинства и важности, то другие несут на себе отпечаток безудержного романтизма, господствовавшего в это время в литературе. Наиболее ярким представителем первого направления стал Томас Лоуренс, второго – Джордж Доу
«Блестящее, но холодное» (по выражению искусствоведов) искусство Лоуренса (1769-1830) принесло ему огромную популярность на континенте. Признавала его заслуги и родина – долгие годы он был президентом Королевской академии художеств. Портреты его отличает тщательная прорисовка драпировок, одежд, многозначительность лиц персонажей, их чувство собственного достоинства и превосходства. Даже на портрете эпатажно знаменитой, взбалмошной и своенравной леди Каролины Лэм, возлюбленной Байрона, о проделках которой ходили легенды, мы видим спокойную, задумчивую женщину.
По этой причине среди заказчиков Лоуренса столь много особ из знатнейших семей Европы, короли и принцессы. Нередко в угоду клиенту художник переделывал портреты, придавая лицам надлежащую величественность.
Работы Джорджа Доу (1789-1829) наоборот отличала эмоциональность и живость. По словам А. Г. Венецианова, портреты Доу – не портреты, а живые лица. Лучшие свои полотна художник создал в России, где по приглашению Александра I писал портреты для Военной галереи Зимнего дворца. Кисти Доу принадлежит множество портретов виднейших военачальников России, а портрет Александра I его работы считается лучшим изображением императора.
Полотна его писались быстро, буквально в три сеанса, и имели потрясающее сходство с оригиналом. Заказчики оставались в полном восторге. В превосходных словах работу Доу описывал Пушкин. Авторитет мастера был столь велик, что его избрали своим членом академии художеств Петербурга, Лондона, Вены, Парижа, Флоренции, Дрездена, Мюнхена, Стокгольма.
Особое развитие на рубеже веков получает английская пейзажная живопись. Британские мастера этого жанра выходят на первые роли в Европе. Наибольшее влияние на позднейших художников оказал Джон Констебл (1776-1837). Он никогда не был за границей и писал только добрую старую Англию. Виды родины он изображал с предельной достоверностью. Мастер настолько виртуозно владел цветом и светотенью, что, по отзывам современников, в его картинах буквально ощущается свежесть ветра и слышен шум листьев в кронах деревьев.
Джон Констебл. Телега для сена
Конец XVIII века ознаменовался широким распространением акварели. Водяные краски и раньше нередко использовались в Англии, но именно сейчас акварель была оценена по достоинству. Великолепным акварелистом был Констебл, но истинного совершенства в акварели достиг другой корифей английского пейзажа – Джозеф Уильям Тёрнер (1775-1851). Его стихией были море и воздух, два наиболее благодарных предмета приложения усилий акварелиста, стихии стремительные, капризные и изменчивые.
Уильям Тёрнер.Ледник.
Множество работ Тёрнера написано маслом, однако своим любимым стихиям он не изменял никогда. Даже на вполне традиционных изображениях архитектурных памятников небо и вода – одни из главных действующих лиц. Все картины художника полны световых эффектов, и даже конкретные предметы столько же передают натуру, сколько служат носителями ярких цветовых решений и создают общее настроение картины. Одно из наиболее характерных в этом отношении и, может быть, самое выразительное из его полотен – «Пожар в море» (1834).
Уильям Тёрнер. Пожар в море 1834
Вклад Тёрнера в мировое изобразительное искусство не ограничивается его собственными полотнами. Во время франко-прусской войны знаменитые в будущем Клод Моне, Альфред Сислей и Камиль Писсарро оставили Францию и уехали в Лондон, чтобы изучить творчество английских пейзажистов. Наибольшее влияние на них оказали работы Тёрнера, чьё стремление зачастую жертвовать деталями, но игрой цвета и свободой мазка создать общий эмоциональный настрой картины, стало впоследствии одним из фундаментальных принципов импрессионизма. Поэтому Тёрнера по праву можно считать одним из предтеч этого великого течения.
Как правильно подобрать рубашку
Подбор мужской сорочки – не такое простое дело, которое можно совершить спонтанно. К выбору нужно подходить ответственно и дело не только в правильном размере. Сначала нужно определиться с мероприятием, для которого необходима покупка. Исходя из этого, выбирается фасон и стиль изделия. Фасон также должен скрывать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры.
Цвет изделия должен гармонично сочетаться с другими элементами одежды. Если белый считается классическим цветом, то при выборе других оттенков следует учитывать время года. Так, для зимы и осени подойдут темные и холодные оттенки. Например, винный, черный, синий или серый, а в теплое время года предпочтение лучше отдать светлым оттенкам.
Обратите внимание на состав ткани. Как говорилось выше, изделия из чистого хлопка не вызывают аллергии и комфортны в носке
Популярны также модели из вискозы или поплина. Это вызвано долговечностью изделия, но не стоит забывать о правильном уходе. При несоблюдении температурного режима во время глажки и стирки, рубашка легко потеряет свой презентабельный внешний вид. Для носки в холодное время года лучше выбирать модели из фланели или вельвета. Эти типы ткани теплые и уютные, а также никогда не выходят из моды.
Теперь давайте поговорим о правильном подборе размера. В этом случае имеется несколько нюансов, которые следует помнить при покупке рубашки. Во-первых, размер ворота должен быть приблизительно на 2 сантиметра больше обхвата шеи. При примерке, между шеей и воротником свободно должны помешаться 2 пальца. Между грудью и изделием должно быть несколько свободных сантиметров, то же касается и талии. Плечевой шов должен приходиться на то место, где кончается плечо, но при этом манжета должна доходить до сустава большого пальца. Если сорочка будет одеваться с пиджаком, то манжеты должны быть видны из-под рукава пиджака приблизительно на 2 сантиметра. Длина самой рубашки зависит от того, какой вариант носки будет использовать владелец. Если она будет заправляться в брюки, то модель должна быть более длинной, а чтобы носить рубашку поверх брюк, следует выбирать укороченные модели.
Что такое галстук?
Скорее всего, вы уже приблизительно представляете себе, что такое галстук. Но на тот случай, если вы прожили всю свою жизнь до сегодняшнего дня, не сталкиваясь с ним, позвольте нам раскрыть тайну.
Галстук – это длинный кусок ткани, предназначенный для элегантного ношения на шее, под воротником рубашки (противопоказан с футболкой и жилеткой, несмотря на то, что вам говорили музыкальные группы начала нулевых).
Несмотря на то, что в последние десятилетия их популярность снизилась в результате смягчения дресс-кода – возможно, пройдёт несколько лет, и вас пригласят на свадьбу «в спортивном стиле» – галстук остается стандартной частью официальной и офисной одежды во многих странах мира, а также частью униформы многих людей, включая военных.
Тимоти Далтон
«Искры из глаз», «Лицензия на убийство»
Высокую планку яркой внешности Тимоти Далтона, четвертого по счету Бонда, занижает весьма скучный и заурядный, так сказать, сбалансированный в соответствии с исходными данными, гардероб. Основные костюмы фильмов почти стандартные: идеальная темно-серая тройка, традиционно английская двойка в мелкую клетку из смеси коричневого, зеленого и синего цветов и классический черный смокинг.
Нарядов, выбивающихся из стройной линейки образа всего два: откровенная дань восьмидесятым — свитер из толстой шерсти с надетой поверх мешковатой кожаной черной курткой — и элегантная двойка цвета экрю. Последняя, пожалуй, и есть самое светлое пятно бондовской дилогии с Тимоти Далтоном.
Бенджамин Саймон создал абсолютно классический костюм. Агент Далтона носит его фривольно: пиджак расстегнут, воротник тоже, галстука нет. Выглядит вполне уместно. К тому же, кто будет смотреть на галстук, когда в паре сантиметров от лица маячит крупное дуло глушителя?
Краткая сводка:
- Компания-владелец бренда: Turnbull & Asser Limited.
- Страна регистрации бренда и компании-владельца: Великобритания.
- Страны производства: Великобритания, Италия.
- Год основания компании и бренда: 1885.
- Готовая одежда и аксессуары для мужчин; bespoke рубашки для мужчин и женщин.
- Размеры рубашек: от 14,5 до 19.
- Размеры трикотажных изделий и трусов-боксеров: от S до XXL.
- Ассортимент: рубашки, пиджаки, костюмы, брюки, свитеры, пижамы, нижнее белье, нагрудные платки, галстуки классические и вязаные, зонты, а также другие аксессуары.
- Используемые материалы: хлопок, шёлк, шерсть, кашемир, кожа, перламутр, лайкра.
- Ценовой сегмент: верхний.
- Качество: высокое, но не всегда безупречное.
Легкие брюки
Заметь как я избегаю слово «джинсы», а ведь правда в том, что Бонд действительно нечасто их носит, он предпочитает брюки, которые являются более элегантным предметом гардероба. Идеальные лёгкие брюки Должны быть пошиты из синтетического материала или С легкой шерстяной костюмной ткани (Которая отлично можно сказать ‘борется’ с теплом). Лучшие цвета для брюк следующие:
- светло и средне серый;
- светло и средне синий;
- оттенки коричневого;
- желтовато-коричневый;
- белый;
И не смей недооценивать важность правильной посадки когда дело касается мужских брюк. Это одна из причин почему женщины замирают при виде Бонда, не важно то ли он бежит, идёт или стоит с пистолетом направленным на плохих парней
Зачем нужно носить галстук?
В наши дни формальные шейные аксессуары редко используются в практических целях, так почему же мы все еще носим галстуки почти 400 лет спустя? Все сводится к стилю и презентабельности.
Галстуки дают мужчинам возможность проявить изящество в скучном наряде, а их добавление может буквально связать образ воедино. Конечно, они предназначены не только для официальной одежды. Они способны мгновенно преобразить и более расслабленный наряд, указывая на то, что мужчина знает, как подать себя, даже если дресс-код не требует наличия приталенного костюма.
Мужчины все еще любят повышать уровень игры в портном деле, и российские мужчины получают гораздо больше удовольствия от образа в стиле смарт кэжуал. Он часто включает в себя менее структурированные, простые, фактурные галстуки, не исключающие шелк и сочетающиеся со льном или кашемиром.
Галстук также является отличным способом деликатно изменить свой повседневный имидж, особенно если ваша работа обязывает вас носить костюм.
Темно-синий костюм. Бондовская классика
Во-первых, это классический темно-синий костюм в малозаметную фактуру «акулья кожа» (sharkskin).
Костюм от Tom Ford на актере Дэниеле Крейге
Это базис классического шпионского стиля, позволяющий не выделяться из толпы, но всегда выглядеть уместно. В этом фильме на Дэниеле Крэйге приталенный и укороченный пиджак с классической прямой линией плеча и ярко выраженным окатом рукава, такой же, как в «Скайфолле».
Силуэт костюма Бонда от Tom Ford
Осовременивают образ скошенные передние карманы и нагрудный карман баркетта («лодочка») в неаполитанском стиле, для которого характерна скругленная линия входа. Это очень эклектичный костюм, далекий от традиционного английского кроя (в самых ранних фильмах Джеймса Бонда, разумеется, обшивали на Сэвил Роу), но воплощающий эпоху глобализации и смешения стилей.
Что для Вас важнее при выборе обуви?
УдобствоКрасота
Отдельная деталь, которая после фильма наверняка вернется в широкую моду — это булавка для воротника, приподнимающая галстучный узел
Она становится ярким акцентом в сдержанном в остальном образе спецагента, а еще привлекает внимание к его лицу. Конечно, не очень конспиративно, но мы-то знаем, какой Бонд на самом деле эгоцентрист… Этот аксессуар очень любит и сам Том Форд (можно найти немало его фото со светских мероприятий, где «засветилась» такая булавка), так что такой выбор более чем логичен
Белый смокинг. Отсылка к прошлому
Здесь же есть и костюм, который безусловно консервативен. Это смокинг цвета слоновой кости с широкими острыми лацканами, отсылающий нас к образам шпиона в 60-80-е.
Широкие острые лацканы, красная петлица и черная бабочка
Кстати, это первый светлый смокинг Бонда за последние 30 лет (тогда он появился на Роджере Муре в «Виде на убийство»). Здесь образ дополнен черной бабочкой и красным цветком в петлице, дословно повторяя облик Шона Коннери в «Голдфингере». В сценах с этим смокингом даже невооруженным взглядом можно различить прошивную технологию изготовления: лацканы впечатляюще динамичные и «живые», поэтому иногда даже возникает ощущение, что портные немного недоутюжили пиджак перед тем как сдать его на съемочную площадку.
Почти тот же костюм на Шоне Коннери
Что интересно, Бонд здесь не «выходит в люди» в смокинге, а встречается наедине с девушкой в вагоне-ресторане поезда (не будем спрашивать, как несколько костюмов помещаются у него в один небольшой чемодан). Выходит, 007 ценит стиль в первую очередь для самого себя, а не только стремится вписаться в рамки дресс-кода.
Бежевый костюм в тон пустыне
Самый оригинальный из костюмов этого фильма — бежевый пиджак, коричнево-бордовый галстук, белая рубашка и чиносы, в которые Бонд переодевается перед визитом на базу злодея Блофельда в пустыне.
Очень ненавязчиво и при этом строго
Это отличный пример того, как строгость сохраняется даже в неформальном образе: брюки и пиджак сделаны из тканей немного разных цветов и фактур. Пиджак — из смеси шерсти, льна и шелка, а брюки — из чистого хлопка. Кстати, их делал не Том Форд, а небезызвестная итальянская фабрика Brunello Cucinelli.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание всем, кто отслеживает тренды: воротники всех рубашек Бонда в этом фильме имеют весьма острые углы отлетов воротника (point collar), а не более привычные для современной моды spread или cutaway (когда края расходятся, оставляя место для крупного галстучного узла). К таким же «непопулярным» решениям относится одна шлица на пиджаке Бонда
Все это может стать новой модой в 2016 году!
Одежда второстепенных героев
Кстати, костюмы второстепенных персонажей здесь не уступают гардеробу главного героя. Например, на Блофельде в исполнении Кристофа Вальца можно увидеть минималистичный тёмно-серый френч с одной (верхней) пуговицей.
Это своего рода переосмысление облика Блофельда из «золотого века» бондианы. Там он носил более милитаристский френч, застёгнутый на все пуговицы, в расцветке хаки. Но времена меняются — и функциональность уступает дизайну!
А вот начальник Бонда М (Рэйф Файнс) – будто бы последний оплот консерватизма в этом фильме. Он носит двубортный тёмно-синий костюм в заметную светлую полоску с классической посадкой, прямым плечом и острыми лацканами.
М не назвать старомодным – стиль в его образе безусловно присутствует. Но это стиль человека, который предпочитает не бросаться в глаза и не выходить за привычные рамки.
Начать следует с luxury. Британский бренд Sunspel появился в мире шпионажа с «Казино Рояль» (2006), в котором Дэниел Крейг появился в поло. «Мы работали с дизайнером по костюмам Линди Хемминг несколько лет, она очень хотела использовать Sunspel в фильме», отметил CEO Sunspel. «После посещения нашей фабрики, она выбрала из архива поло, и мы обновили его для Дэниела».
Но фаворитом в фильме «Бонд 24» оказалось нижнее белье от бренда 1860 года.
Tom Ford
Начиная от костюмов Anthony Sinclair, которые носил Шон Коннери в каждом фильме про Бонда, и заканчивая костюмами Brioni, в которых появлялся Пирс Броснан, одежда Бонда всегда отличалась превосходным покроем. И хотя британские и итальянские модные дома одевали агента 007 большую часть его карьеры, в 2008 году в фильме «Квант Милосердия» прибрал вожжи к рукам рожденный в Техасе дизайнер Том Форд.
Известным своим современным подходом к пошиву мужской одежды, Форд сочетал премиальные материалы и итальянское мастерство для пошива пальто и смокингов, продемонстрированных в фильме «007: Координаты «Скайфолл»» и «Квант милосердия».
N. Peal
Кашемир находился в гардеробе секретного агента годами, когда Тимоти Далтон появился в кашемировом блейзере в фильме «Искры из глаз» 1987 года, и Пирс Броснан в «Умри, но не сейчас» 2002 года.
В свою очередь Крейг одевается в трикотажные изделия марки 1936 года N. Peal. Именно в одежде этой марки он изображен на постере нового фильма.
Turnbull & Asser
Удивительно, но как мало сходства между британской королевской семьей и Бондом, но любовь к рубашкам Turnbull & Asser – один из редких исключений.
Отмечая свое 130-летие в этом году, известный производитель рубашек одевал Коннери и Броснана в «Доктор Ноу» и «И целого мира мало». «Наши взаимоотношения с Бондом начались в 1962 с выходом фильма „Доктор Ноу“», отметили в Turnbull & Asser. «Теренс Янг, режиссер фильма, был клиентом Turnbull & Asser и увидел, что наши рубашки идеально вписываются в гардероб изысканного героя, над которым они работали».
Crockett & Jones
Хотя легендарные британские производители обуви Church’s and John Lobb обували Бонда во многих его миссиях, Crockett & Jones переняли эту эстафету. Их модели уже появились в прошлом фильме про Бонда и в 24 серии бондиане.
Omega
Если Джеймс Бонд в чем-то и понимает толк, так это в хороших часах. Агент 007 выбирает известные часы Seamaster от бренда Omega. И хотя создатель шпиона Ян Флеминг упоминал Rolex в романе 1963 года, в каждом фильме об агенте, начиная с «Золотого глаза» (1995 года) были показаны разные варианты Seamaster.
В «Бонде 24» вы заметите последнюю модель Omega Seamaster Aqua Terra James Bond и Seamaster 300 на запястье Крейга.
Persol
Будь-то камера в кольце («Вид на убийство», 1985), волынка-огнемет («И целого мира мало») у Бонда всегда был арсенал гаджетов. Неудивительно, что выбор на марку очков выпал на бренд, известный своей сложной технологией и несравненным стилем.
Persol, основанный в Италии в 1917 году, стал известен очками, созданными для цели. Либо это амбициозная экспедиция в Гималаи или миссия в космос. В то время как Cartier, Bogner and Cutler и Gross в какой-то момент оказывались на носу у Бонда, Persol появлялся в бондиане намного чаще (в фильмах «Золотой Глаз», «Умри, но не сейчас» и «Казино Рояль»).
Одеваться как Джеймс Бонд – прекрасный способ очаровывать женщин и чувствовать себя уверено. Хотите ли вы одеваться как Агент 007 постоянно или просто хотите нарядиться на маскарад, данная статья поможет вам узнать, как это сделать. Итак приступаем, начиная от Барри Нельсона и заканчивая Дэниелом Крейгом.
