Не брэдом питтом единым: почему мужчины начали массово носить юбки (и не стесняются этого)

Свадебные платья

Невозможно не уделить время на свадебные платья 20-го века. Настолько изящные, женственные модели были созданы в ту эпоху, что современные дизайнеры часто вдохновляются этими работами. С 2000-х годов винтаж становится очень популярен. И многие невесты захотели себе свадебное платье в винтажном стиле. А после немного поинтересовавшись модой прошлого столетия, люди и вовсе стали создавать целые свадьбы в винтажном стиле.

• 20-30-е года — мода уходит от корсетов и появляются простые струящиеся шёлковые платья с небольшим количеством кружева. Очень популярны модели с заниженной талией. Дополняют образ обязательно жемчуг и аккуратная шляпка.
• 40-е года — юбка платьев меняется, расширяется, а верх остаётся приталенным. Появляются широкие рукава.
• 50-е — в моду возвращается женственность. Пышные юбки, открытый, облегающий лиф — это именно те модели, что выбирают современные ценители винтажа для своей свадьбы.
• 60-е — удобные, непринуждённые платья трапеции.
• 70-е — облегающие, узкие платья из атласа. Сбоку небольшой разрез. Рукава становятся очень пышными. Платья стали более сексуальными и утончёнными.
• 80-е — платья, напоминающие перевёрнутый треугольник. Широкие в плечах, но сужающиеся книзу.

Кстати в современном мире такие платья носят не только невесты, некоторые надевают их на серьёзные мероприятия или свои выпускные.

Винтажный фотоальбом

А чтобы сохранить любимые фотографии с винтажной свадьбы, лучше поместить их в соответствующий фотоальбом. Только посмотрев на него, к вам тут же вернутся воспоминания о том времени. Сейчас такие фотоальбомы в винтажном стиле можно купить на заказ, но, конечно же, лучше сделать своими руками.

Главной деталью винтажного альбома являются искусственно состаренные странички. Сделать это довольно-таки просто, достаточно окрасить его крепким чаем или кофе. Однако делайте это аккуратно, не повреждая бумагу. Чтобы дополнить ретро эффект, можно местами замять странички.

Декор для фотоальбома нужно подбирать в соответствии со стилем свадьбы или какого-то другого мероприятия, фото которого будут там. Лучше всего в таком альбоме своими руками будут смотреться плёночные фотографии. Они будут дополнять стиль и лучше впишутся в винтажные страницы.

Вальтер Ван Бейрендонк

Вальтер Ван Бейрендонк родился в 1957 году. После окончания учебы он начал карьеру модельера. Его прорыв совпал с участием «Антверпенской шестерки» на лондонской ярмарке моды. Искусство, литература и музыка были основой вдохновения Ван Бейрендонка, наряду с влиянием природы и этнической принадлежности. Ему удается необычно сочетать цвета, новаторски вырезать и использовать яркую графику в своих коллекциях. Все его высказывания обо всем, от моды до современного общества, собраны в лозунгах и принтах на его работах. Ван Бейрендонк считается одним из важнейших законодателей моды в мужской моде. В конце 1990-х он разработал костюмы для тура U2 PopMart и получил почетное звание посла культуры Фландрии. Совсем недавно он работал художественным руководителем в Scapa Sports и создал собственную детскую коллекцию zuluPAPUWA для JBC. Помимо работы над своими коллекциями, дизайнер также работает над различными проектами, такими как дизайн театральных, кино- и балетных костюмов, курирование выставок, дизайн предметов, создание изображений для поп-групп, иллюстрация книг и многое другое. .

История винтажа

20-е годы

Именно в это время мир моды переворачивается с ног на голову. Девушки начинают коротко стричься и длина их платьев тоже укорачивается. Яркий макияж, модели из шелка и бархата просто заставляли мужчин оглянуться на такую женщину. Мужчины же облачились в костюмы-тройки, шёлковые рубашки, лакированные туфли и шляпы. В это время они походили на гангстеров.

30-е

Женщины блистают, сверкают своими роскошными мехами на плечах и дорогими ожерельями на тонких шеях. Одежда лишь добавляет шарма, отлично подчёркивая фигуру. Особый акцент дизайнеры делали на талию и область декольте. Мужчины начинают демонстрировать своё мужество благодаря широкоплечим пиджакам, зауженным в талии. А брюки со стрелками дополняют их образ.

40-е

Вторая мировая война не могла не подействовать и на мир моды. Броские, гламурные вещи заменились практичными, удобными, напоминающими военную форму. Женщины предпочитали одежду мужского фасона из хлопковой или льняной ткани, забыв про красоту, и сконцентрировавшись на простых моделях.

50-е

Война прошла, а значит вновь начинается буйство красок. Женственность и красота — вот главные приоритеты в создании новых моделей. Выбор одежды увеличивается. В моду входят пышные юбки длиной миди с приталенным верхом или же наоборот юбка-карандаш с широкоплечим жилетом. В дополнение к образу модницы подбирают подходящий аксессуар: ридикюль, бусы или же роскошную брошь. В мужском гардеробе появляются брюки-дудочки, сюртук, пиджак прямого кроя, галстук-бантик, олицетворяющие британский стиль «тедди-бойз».

60-е

Девушки снова обрезают свои волосы. Появляется первая мини-юбка, длина которой была выше колена. Люди не знали, как на это реагировать, ведь столь откровенной одежды ещё не было в мире моды. Такое впервые случилось в женской моде. В дополнение появляются туфли на платформе и сапоги на шпильке. В мужском гардеробе наоборот всё тихо и размеренно. Становятся популярны вязанные свитера, кардиганы, а завершают образ узкие брюки.

70-е

Хиппи — вот кто задают новую моду. Брюки-клёш, клетчатые рубашки, джинсы, кроссовки пестрят в каждой коллекции известных дизайнеров. Дух бунтарства и свободы очень сильно изменил моду того времени.

80-е

Эпоха спорта и классики. Джинсы и кроссовки надёжно обосновались в мире моды и завоевали своим удобством сердца всех. В качестве повседневной одежды использовали классические брюки со стрелками, юбки ровного кроя, а разбавляли образ изысканные топы из шифона, шарфы и перчатки на руках модниц.

Биография и карьера

Анн Демельмейстер родилась 29 декабря 1959 года в бельгийском городе Варегем. Первоначально юная Демельмейстер хотела быть художником, и лишь проучившись три года в художественной школе, поняла, что «чистым холстом» может быть не только лист бумаги, но и человеческая фигура. Анн поступает в Королевскую Академию изящных искусств в Антверпене, чтобы осуществить новую мечту – стать дизайнером и создать «свою» моду.

В 1982 году, через год после окончания Академии, Анн получает престижную награду Golden Spindle Award, как перспективный молодой дизайнер. После Демельмейстер некоторое время работает фрилансером, а в 1985 году вместе с мужем Патриком Робином (Patrick Robyn) основывает собственный бренд BVBA «32».

Спустя два года, происходит первое яркое появление Анн на фэшн-арене. Вместе с пятью другими бельгийскими начинающими модельерами — Вальтером ван Бейрендонком (Walter van Beirendonck), Дрисом Ван Нотеном (Dries Van Noten), Дирком Ван Саеном (Dirk Van Saene), Мариной Йи (Marina Yee) и Дирком Биккембергсом (Dirk Bikkembergs), которые являлись также выпускниками  Академии в Антверпене — она отправляется на Лондонскую Неделю Моды. После нее модельеры навсегда вошли в историю, как «Антверпенская шестерка».

Публика была шокирована их авангардным и неповторимым стилем, а дизайнеры в одночасье приобретают мировую известность. После этого события Анн продолжает строить самостоятельную карьеру, помимо одежды ее бренд начинает выпускать обувь, сумки, солнцезащитные очки и аксессуары, а в 1991 году – вязаные вещи из натуральных материалов.

В 1992 году Демельмейстер представляет самостоятельный показ в Париже. Она также становится знаменита использованием куска ткани в виде равностороннего треугольника с различными отверстиями, который надевался на тело и создавал принципиально новый образ.
Спустя четыре года Анн получает награду Culture Award, принимает участие в создании коллекции мебели Table Blanche для Bulo и запускает мужскую линию.

1999 год ознаменован открытием фирменного магазина в Антверпене.

В 2000 году Анн Демельмейстер получила звание Почетной гражданки своего родного города Варегем.

В 2005 году дизайнер посещает Москву в рамках фестиваля AlboMODA.

В 2008 году бренд объявляет о запуске линии ювелирных украшений совместно с бельгийской компанией Trau Bros. В основе коллекции – бриллианты, камни, наиболее соответствующие концепции марки.

В ноябре 2013 года дизайнер покинула свой именно бренд.

Дизайнер живет и работает вместе со своим мужем в Бельгии.

Особенности стиля

Дизайнеры Антверпенской шестерки завоевали успех благодаря нестандартному взгляду на моделирование одежды. Каждый участник Antwerp SIX обладает собственным почерком, однако их стиль имеет несколько общих черт:

Концептуальность. Участники Антверпенской шестерки создают одежду «со смыслом». Силуэты и декор отражают идеи творца. Дирк Биккембергс передает в вещах спортивный дух и энергию, Марина Йи сигнализирует о важности бережного отношения к планете.
Стирание гендерных различий. В интерпретации Antwerp SIX модная одежда для женщин и мужчин лишается своих традиционных признаков. Бельгийцы экспериментируют с цветами и деталями кроя, отрицая стереотипы о половой принадлежности тех или иных элементов гардероба. В мужских и женских коллекциях Дриса Ван Нотена одежда щедро украшается яркими орнаментами в виде цветов и фруктов.
Носибельность. Концептуальная одежда от бельгийских дизайнеров совместима с реальной жизнью. Разумное соотношение адекватности и творческого духа принесло антверпенцам коммерческий успех уже в середине 1980-х.

Сегодня одежду от бывших членов Antwerp SIX выбирают знаменитости для светских раутов. Она востребована обычными покупателями в повседневной жизни. Модельеры Антверпенской шестерки предлагает собственный взгляд на гардероб «со смыслом».

Значение Antwerp SIX

Успех Антверпенской шестерки сделал Бельгию одним из центров мировой fashion-индустрии. Франция традиционно ассоциируется с роскошью Haute Couture, США – со статусной готовой одеждой, Италия – с чувственным роскошным имиджем. Бельгия продолжила список и превратилась в Мекку концептуальной моды. В наши дни Антверпенская академия художеств — престижное учебное заведение в области дизайна.

Antwerp SIX проложили дорогу своим соотечественникам к вершинам модной карьеры. Имена Оливье Тейскенса, Рафа Симонса, дуэта Виктора и Рольфа известны во всем мире. Они оправдали ожидания общественности, став достойными наследниками Антверпенской шестерки.

Antwerp SIX — синоним интеллектуальной модной одежды для женщин и мужчин. Вещи от дизайнеров Антверпенской шестерки – признак думающего человека, который понимает и ценит искусство. Одежда Antwerp SIX самобытна и позволяет выбрать гардероб в соответствии с личным мироощущением и представлениях о физическом и психологическом комфорте.

Как зарегистрироваться и пройти Культурный марафон на Яндекс.Учебнике?

• Педагог. Заполните данные в форме регистрации. После регистрации будут доступны ссылки для прохождения тестов, которые можно передавать ученикам.
• Родитель. Заполните данные в форме регистрации. После регистрации можно добавить детей в личном кабинете.
• Ученик. Можно зарегистрироваться по специальной ссылке от педагога. Зарегистрировать вас также может ответственный взрослый в своём личном кабинете. Для этого надо ответить на несколько вопросов и войти в аккаунт Яндекс, далее выбрать сложность теста, чтобы приступить к заданиям.

Тест разделяется на три возрастные категории по сложности:

1. 7-9 лет
2. 10-13 лет
3. 14+ лет

Кроме Культурного марафона программа включает несколько проектов-спутников по теме марафона (будут доступны позже, после того, как вы пройдёте интерактивный тест Культурного марафона — 2022).

• Мастер-класс с разработчиком. Создайте свой уникальный аватар в Роблокс
• Особый повод. Соберите датасет нарядной одежды
• Уроки моды. История, культура и технологии
• Конкурс «Винтажный look». Придумайте новые образы на основе семейных фотографий

В 2022 году у участников Культурного марафона есть шанс выиграть ценные призы:

• Яндекс Станция Лайт. Яркая и компактная умная колонка, которая управляется голосом и сенсорными кнопками
• Подписка Плюс Мульти. Доступ к фильмам и сериалам на Кинопоиске, музыке и подкастам на Яндекс Музыке
• Виртуальная вечеринка в Роблокс. Уникальное мероприятие в виртуальном офисе Яндекса

Результаты розыгрыша будут объявлены до 20 декабря 2022 года.

Интервью с Анн Демельмейстер

Джейми Дель Мун (Jamie Del Moon) – 30-ти летний музыкант из Нью-Йорка. Ему так полюбились модели от Анн Демельмейстер, что раз в сезон он специально прилетает в Париж, чтобы превратиться из гитариста и клавишника в модель Анн и пройтись по подиуму в ее нарядах.Анн Демельмейстер (АД) : Ты сейчас в Нью-Йорке?

Джейми Дель Мун (ДДМ): Сейчас я дома, в Бруклине. Я выхожу на свой задний двор, который полностью покрыт снегом, и гляжу на него в полном замешательстве. У вас в Антверпене есть сады. Мне очень понравились те картинки, которые вы показывали несколько сезонов назад, с цветами, что вы вырастили в своем саду вместе с Патриком (мужем Анн). Это было так трогательно.

АД: Ну, я была страшно расстроена, что на тканях не встречаются такие же цветы, как и в природе. Поэтому я подумала, раз тканей с таким узором не выпускают, что мешает мне отсканировать эти цветы и придумать собственный рисунок? Что, собственно, я и сделала.

ДДМ: У вас всегда была близкая связь с музыкой. Это особенно хорошо заметно во время проведения показов, когда вы стремитесь подобрать именно тот музыкальный фон, который бы сплотил образы и звуки, превратив их в единое целое. Ваш выбор всегда безупречен — Patti Smith, Television, а недавно и Warren Ellis. Почему музыка так важна для вас в вашей работе?

АД: Это является важным моментом по многим причинам. Творчество – это возможность создать что-то путем множества различных способов. Я всегда пытаюсь уловить какую-то идею и передать ее посредством своей работы.  Когда вы видите или слышите что-то прекрасное, вам кажется, что эта вещь словно излучает энергию, которая в свою очередь помогает вам создать что-то свое. Я хотела бы, чтобы зритель тоже почувствовал это состояние, однако единственное, что я могу сделать, это включить ему запись на финальном показе. Я как будто становлюсь частичкой этой музыки, потому что ее частичка находится теперь в моих работах. Конечно, вся эта концепция основывается исключительно на чувствах, но я всегда следую своим ощущениям.

ДДМ: Таким образом, музыка, в конечном счете, становится частью коллекции?

АД: Я не знаю, насколько она становится частью коллекции, но это прекрасный способ объединить вместе различные эмоции. Я не знаю, как объяснить… Возможно, самое главное, что делает музыка, так это то, что она объясняет нечто, что нельзя описать при помощи слов. Ты должен это понимать, ведь ты сам музыкант.

ДДМ: Мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Я заметил одну интересную деталь, которая отличает ваши показы от всех остальных – на них никогда нет той истерии и хаоса, которые свойственны многим другим перед самым началом шоу. Вокруг царит спокойствие и порядок, как будто вы находитесь в кругу семьи. Фактически, так оно и есть. С вами всегда ваш муж, Патрик, и родители приезжают.

АД: О, да!… (смеется). Мой отец не пропустил еще ни одного шоу. Я просто не понимаю, к чему вся эта суета? Я просто пытаюсь делать свою работу и делать ее хорошо. Я терпеть не могу излишнее напряжение в воздухе. Если вокруг все будет спокойно, люди подумают: «Хорошо, по крайней мере, я знаю, где мне надо стоять, а там видно будет». Если они принимают такой подход – отлично! Если нет – что ж, я все равно буду поступать точно так же. Я не собираюсь играть в эти игры.

ДДМ: Ваша новая линия является некого рода переизданием старых работ…

АД: Да, она получила название Collection Blanche (Белая коллекция). Она белого цвета, потому что она абсолютна и не привязана к какому-то ни было времени. Я создала ее, потому что люди постоянно подходили ко мне с одними и теми же вопросами: «О, мне так нравились те брюки. Не могли бы вы сделать нечто подобное еще разок?», или «Мне так нравится мой жакет, но он совсем износился. Мне так бы хотелось получить точно такой же, но новый». Это происходит от того, что к некоторым вещам мы привязываемся как к старым друзьям. Эти вещи становятся неотрывной частью нашей жизни, и нам очень сложно пережить разлуку с ними. Для меня новая коллекция стала своего рода обретением заново старых забытых друзей. Это было так здорово пройтись по архивам и с изумлением сказать: «Ничего себе! Почему мы сейчас не делаем таких вещей?».

Костюмы

Вам будет интересно:»Тимберленды»: размерная сетка, описание и другое

Юбочные костюмы – изюминка винтажной стилистики. Удлиненная узкая юбка-карандаш в сочетании с коротким пиджачком с рукавом в три четверти идеально подчеркивает все достоинства фигуры своей обладательницы. Завышенная талия с пояском, слегка расклешенная книзу рыбкой выкройка юбки и ажурная отделка крайних границ болеро (пиджака) в совокупности создают поразительных эффект изысканного, аристократичного, невероятно женственного наряда. Сегодня нередко вся эта красота дополняется баской.

Баска, как никакая другая деталь, удивительным образом подчеркивает тонкость талии и округлость красивых женских бедер. Именно поэтому подобного плана костюмы актуальны и по сей день.

Вальтер ван Бейрендонк

Ван Бейрендонк ушел в образование – спустя четыре года после собственного выпуска он вернулся в Антверпенскую академию, где стал преподавать на факультете моды (среди его студентов, например, Крис ван Аш). В 2006-м он занял должность декана все там же. Вальтер по сей день продолжает заниматься брендом Walter Van Beirendonck, храня верность своей безумной эстетике (чего стоит брошь в виде анальной пробки, которую Вальтер показал в осенне-зимней коллекции 2015-го). В этом году ван Бейрендонк совместно с House of Lisa выпустил часть своих архивов – вещи из коллекций 1990-х и 2000-х можно купить на Farfetch.

Показ Walter Van Beirendonck осень–зима 2015

Медицина

Сейчас контрацепция — совершенно обыденная вещь в нашей жизни. Но только в 1917 году активистка Маргарет Сэнгер ввела термин «контроль над рождаемостью». Она яро пропагандировала осознанное рождение детей и внедряла в жизнь методы контрацепции. Это стоило ей множества юридических баталий и даже 30-дневного заключения в тюрьме. Сэнгер была возмутительницей общественного порядка и считала, что женщина имеет равные права с мужчиной и должна сама решать, когда ей рожать детей.

А вот с лекарствами все было намного интереснее. В сиропе от кашля содержался героин, сигареты прописывали как облегчение при астме, а при болях использовался опиум. Сейчас, конечно, на медицину жаловаться нельзя!

Ann Demeulemeester

Женщина-кутюрье родилась в 1959 г. Именная марка основана в 1985 г. Бренд Ann Demeulemeester выпускает мужскую и женскую одежду.

Вещи от Анн Демельмейстер сочетают практичность с искусством. Умеренно-авангардная одежда бельгийки добавляет в повседневный гардероб мечту и богемность.

Для всех коллекций Демельмейстер характерно переплетение мужских и женских элементов в одном образе. Ассиметричный крой, текучие ткани и приглушенная палитра создают задумчивое поэтичное настроение.

Источник вдохновения Анн – рок-музыка и современное искусство. Картины художника Джексона Поллока и лирика и песни Патти Смит получили дизайнерскую интерпретацию в одежде Ann Demeulemeester.

Четыре года назад основательница бренда отошла от работы. Сегодня ее дело продолжает молодой дизайнер из Франции Себастьян Менье.

Мода

Сейчас большое внимание уделяется одежде, мальчиков наряжают в голубой и другие «мужские» цвета, а девочек в розовый. Однако еще 100 лет назад мальчиков спокойно одевали в платья и не задавались вопросом полового воспитания

Примерно до восьми лет ребенок мужского пола мог носить свободную одежду, платья, сорочки.

А вот женщинам было запрещено надевать что-то другое, кроме юбок и платьев. Это сейчас женщины довольно свободны в своей моде, но еще сто лет назад такое невозможно было представить. Брюки стали носить только самые смелые дамы в начале 20-го века, и позже мода дошла и до более раскованных нарядов.

Если сравнивать современную жизнь и 100 лет назад, где бы вы хотели жить? Трудно поверить, что всего столетие назад множество благ цивилизации были просто недоступны!

Цикличность моды в первой половине XX века

Вот как она работала: во время Первой мировой войны женщины отказывались от пышных нарядов, шелковых платьев с перьями и выбирали что-то намного практичнее. В 1920-х вернулись украшения и дорогие ткани, но платья стали свободнее, удобнее. А затем наступают 40-е и Вторая мировая война, на смену роскоши приходит серый шерстяной костюм, фасон которого дизайнеры напрямую подсмотрели у военных. А теперь вспомним коллекцию «New Look» Кристиана Диора, которая вышла на пик моды и как раз для которой он вдохновился нарядами дам начала XX века. Вот круг и замкнулся.

источник фото: https://mylitta.ru/551-christian-dior-new-look-1947.html
источник фото: https://mylitta.ru/551-christian-dior-new-look-1947.html

Что возвращается в моду сейчас?

Совсем недавно в Санкт-Петербурге прошло ежегодное мероприятие «St.Petersburg Fashion Week», где мне посчастливилось быть в числе приглашенных гостей. Именно там, после показа, у меня была возможность поинтересоваться у модного дизайнера, создателя модного дома, который работает на fahsion-рынке более 27 лет, Анны Овчинниковой, что вернется в моду ,и как предугадать актуальные модели и фасоны.

источник фото: https://www.tsum.ru/news/6722771.html
источник фото: https://www.tsum.ru/news/6722771.html

Что сейчас вернулось в моду?

Анна Овчинникова: Смело можно ответить, что стиль унисекс, платформа, спортивная сексуальность, джинсовый total-look, сетка и поясные сумки сейчас на пике популярности. Это 90-е, все родом от туда! Только в наше время мы можем сделать образ еще более интереснее, разнообразнее и громче. Также возвращается стиль «гранж», пришедший из рок-музыки. Это тот самый неопрятный вид: вытянутые свитера, рваные джинсы. Примером можно считать молодой бренд «Vetements» Демны Гвасалия.

Но также в коллекциях весна/лето есть отсылки на 70-е: это элементы диско (блестящие ткани, крупная бижутерия),стиль хиппи, которому присущи яркость, воздушные платья.

А почему возвращается именно мода 90-х?

Анна Овчинникова: Безусловно, в последний год акцент ставится именно на 90-е годы. Именно как тренд – мода 90-х появилась относительно недавно, а вот с 60-ми, 70-ми, 80-ми годами мода работала и раньше. Главное в данном тренде – это обращение не только моды, но и современной культуры и медиа к теме 90-х.

Как можно предугадать, что вернется в моду?

Анна Овчинникова: Можно лишь рассчитать, что вернется в моду в тот или иной период времени. В долгосрочной перспективе предсказать моду будет практически невозможно. Мода – это прямое отражение нашей жизни, а не прихоть дизайнеров. Она напрямую зависит от экономических и политических коллизий, которые происходят в мире. Краткосрочные прогнозы основываются на знании истории моды. Также учитываются литература, потребительская активность, искусство. Но и интуиция играет важную роль!

Мода эпохи Возрождения

Ренессанс вносит свою лепту в историю нарядов. В это время европейские дамы носят странные шляпы конусообразной формы, к которым крепят шлейф из воздушной материи.

В эпоху Возрождения появилась тенденция носить юбки-каркасы. На волне популярности они достигали 7 метров в диаметре. Их вводит в моду Жанна Португальская, которая таким образом желала скрыть свою внебрачную беременность.

Новым веянием становятся разрезы на женском платье, через которые видна исподняя сорочка. Это было модно как среди дам, так и среди мужчин.

Испанцы также внесли свою лепту в развитие моды. Этой нации больше всех остальных присуща некоторая чопорность. С середины 16 века именно Испания становится страной-законодательницей трендов. Сильно декольтированные платья сменяются женскими нарядами с большими накрахмаленными воротниками. Под юбками появляется множество слоев. Появилось понятие парфюма, которым сильно увлекались как мужчины, так и женщины. Кстати, его появление продиктовано тем, что мыться каждый день было сложно, а неприятный запах хотелось завуалировать.

Дирк Биккембергс

Дирк Биккембергс родился в Германии в семье фламандца в 1959 году. В 1982 году он окончил университет и приобрел репутацию модельера после того, как присоединился к «Антверпенской шестерке» во время их лондонского турне. Однако перед поездкой в ​​Лондон Биккембергс был удостоен награды Canette d’Or Award как лучший молодой модельер, что позволило ему создать коллекцию мужской обуви. Он черпает вдохновение в своей юности, в его линиях отражается военная основа, часто с использованием жестких тканей. Интересно отметить, что его самая первая женская коллекция была идентична его мужской коллекции, только размер отличался от нее. Биккембергс очень динамичен и не может долго стоять на одном месте, а это значит, что он постоянно путешествует из одной столицы моды в другую. На самом деле, он часто заявляет: «Я женат на моде и останусь верным». Он приобрел популярность среди молодежи, запустив свою спортивную линию, а также разработал футболки для футбольной команды «Интер». Тогда он был первым модельером, которому разрешили устроить шоу на стадионе ФК Барселона.

Теломерная теория

В 2015 году стартовал уникальный эксперимент, участие в котором принял лишь один доброволец – директор биотехнологической компании «BioViva» Элизабет Пэрриш.

В поисках «эликсира молодости» она согласилась на внутривенное введение генетического материала, способного затормозить процесс старения и активировать омоложение организма путем удлинения теломер.

Что представляют собой теломеры? Если говорить простым и понятным языком, это защитные колпачки линейных хромосом, укорачивающихся при каждом делении. Рано или поздно приходит время, когда укорачивание затрагивает жизненно важные гены, вызывая тем самым гибель клетки.

Именно теломеры, расположенные на концах хромосом, укорачиваются первыми, тем самым продлевая жизнь клеткам организма.

Однако с возрастом длина теломер уменьшается, и они больше не могут защищать хромосомы, что приводит к старению организма и повышению риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и определенных форм деменции.

Исходя из так называемой теломерной теории, Элизабет Пэрриш предположила, что удлинение теломер может приостановить процесс старения на клеточном уровне.

Первые промежуточные результаты эксперимента были обнародованы через полгода. Оказалось, что лейкоциты в крови Элизабет стали моложе, тогда как теломеры стали длиннее (их размеры соответствовали таким, какие были 20 лет назад)!

Все бы хорошо, но не следует забывать о том, что наша кровь постоянно обновляется: ежечасно в крови взрослого человека «умирает» около 5 млрд. лейкоцитов, на смену которым приходят новые молодые клетки. Поэтому омоложение лейкоцитов – процесс физиологический и не связанный с введением «чудо-гена», исследуемого Элизабет Пэрриш.

В 2018 году на сайте компании «BioViva» были опубликованы новые данные, согласно которым длина теломер продолжала увеличиваться без дополнительного введения генетического материала. При этом совокупное клеточное омоложение за весь период эксперимента составило 30 лет. Сама Элизабет Пэрриш назвала такие результаты впечатляющими!

Вместе с тем данный метод омоложения и продления молодости требует дальнейшего изучения и клинических испытаний. К тому же далеко не все ученые разделяют восторг Пэрриш относительно влияния удлинения теломер на процесс старения организма.

Что ж, поживем – увидим!

Детство и юность

Раф Симонс родился в обычной семье, которая проживала в небольшом бельгийском городе Неерпельте. Счастливое событие для его родителей произошло 12 января 1968 года. Отец Жак Симонс служил военным, а мать Альда Беккерс занималась домашним хозяйством.

В 1991 году Раф окончил колледж в городе Генке, где учился на факультете промышленного дизайна. Непродолжительное время работал по специальности в местных галереях. В частности, молодой дизайнер стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, участника знаменитой «Антверпенской шестерки».

В молодости Симонс считал мир моды гламурным и не проявлял заинтересованности. Его мировоззрение изменилось после посещения показа белой коллекции Мартина Маржела, на которую он попал благодаря приглашению ван Бейрендонка. Увиденное настолько потрясло воображение молодого человека, что он решил стать дизайнером одежды.

В тот период Раф в антверпенском кафе Witzli-Poetzli, которое считалось богемным местом, встретился с дизайнером Вероник Бранкино, стилистом Оливье Риццо и фотографом Вилли Вандерперре. Знакомство оказалось знаковым, так как с этими людьми Симонс позднее запустил именной бренд.